Arnoldfreunde, das Original von und für Arnold-Reisemobil-Besitzer

Moin,

So, da ich erstmal genug hatte vom Teppichkratzen und Dachabdichten, wollte ich mir mal die undichte stelle an der tür anschauen.

Blöde Idee.

Scheinbar ist es von der Tür zu den Bodenbolzen, wo der GFK-Kasten auf dem Leiterrahmen geklemmt wirde, weggefaulen und zusätzlich ist Wasser durch die Bolzen dazugekommen.

Die alten bretter waren schinbar einmal quer von seite zu seite verlegt worden und sollten schätzngsweise mehr stabiletät geben. Die müssen jetzt einmal Komplet neu.

Weiße einer wie das ist mit den hinteren Bolzen im Camper laufen Im GFK noch weitere bretter die eventuell so ausehen ? fals ja würe ich mal ne probe bohrung mit ein 12 oder so machen.

Entweder mache ich da auch wieder Holzbretter rein, die vorher vom Fachhandel behandelt wurden, so dass ich nicht so schnell wieder gammle.

oder ich setze da Alu-Kantrohr rein und fülle das Innere des Rohres mit Bauschaum.

So oder so muss das erstmal weiter geöffnet werden und dann lange abgetrocknet werden.

Hat eigentlich einer ne Idee, was das für ein weißer Kleber ist? Der Schein auch die Aluplatten am Schaumstoff zu halten. Zumindest sehen der sehr ähnlich aus. den mit irgentwas muss ich ja die bretter oder alu roher wieder verkleben. einfach polyesterharz ?

MFG

Hallo Jens,

bleib bei Holz. Alu hat Korrosionsgefahr und darf in Verbindung mit Stahl niemals mit Wasser in Kontakt kommen. Der entstandene Schaden hat übrigens seinen Ursprung in dem anderen Beitrag... (https://arnoldfreunde-forum.de/viewtopic.php?t=3282) ... undichte Vorderkante der Bodenplatte.

Dein Arnold ist ja auch über 40 Jahre alt und warum sollte die Reparatur mit Holz nicht ewig halten...

Weitere Bretter anbohren und Feuchtigkeitsmessung machen. Ich glaube wir hatten dazu telefoniert .

Info zu Reparaturmaterialein gibt es auf der Webseite und in der Datei "Dichtigkeit Aufbau"

Viele Grüsse

Peter

Na gut, dann bleibe ich bei Holz.

Dann kaufe ich vorbehandeltes Holz, das dann zusätzlich geölt wird.

Von dem, was ich so verstehe, klebe ich die Bretter dann entweder mit Polyesterharz ein oder mit Sika 522.

wobei ich dann eher den Polyesterharz nehme, da das einfacher ist, und zusätzlich die Löcher im GFK wieder abschließe.

Irgendwelche Einwände?

Schönes Restwochenende

Ja,
kein Polyesterharz, sondern PU 2K-Kleber nehmen. Und auch keine Ölung der Bretter, denn das ist Trennmittel. Nimm Lärche, oder Douglasie, KIefer geht auch, oder beständiges Tropenholz, was aber deutlich schwerer ist.

Peter

Moin,

Mit den passenden Brettern ist mir Folgendes aufgefallen: Links und rechts sind jeweils die wände nidriger als der Leiterrahmen des Autos …

Wenn das Brett mit dem zusätzlichen Holzboden zusammen unters GFK schiebe, hebt sich das Brett deutlich hoch … Der Stift dient nur als Ersatz des weiteren beschichteten Holzes.

Der Leiterrahmen sitzt an sich von unten gut gerade aus. Auch hatte ich keinen Erfolg, die Träger nach unten zu schlagen, mit mehr oder weniger Gewalt.

Ich gehe davon aus, dass die Wand sich gesetzt hat …

Meine Idee ist, alles so einzusetzen, wie es ursprünglich war, und dann mit Schrauben von unten das Brett runterzuziehen. so dass die Wand leicht nach oben gedrückt wird.

Ich gehe davon aus, dass das kein bekanntes Problem ist. und schätze, dass es von einem Unfall oder so kommen muss …

Hat Jemand Ne bessere Idee wie man das beheben könnte.

Ich habe eine Idee!

kontrollier bitte mal die Durchbiegung der Bodenplatte am Heck. Faltenwurf der Aussenhaut an den unteren Ecken der Kofferklappe ist Indiz. Weiteres dazu siehe Webseite. Auch eine schwer zu öffnende Kofferklappe ist eindeutiges Signal.
Dann hast Du 2 Hölzer neu einzukleben. Das hintere wird dabei an den Rahmenkonsolen verschraubt. Die Schrauben kannst Du nutzen für die Verspannung beim Einkleben, dabei den mittleren Bereich/Stoss der Verstärkung entsprechen anschäften, damit die Hölzer überlappen. Obendrauf kannst du dann eine Hilfsleiste verspaxen, oder mit dem Rahmen mitverschrauben. Die vordere Leiste kommt dann später dran...
Den Höhenausgleich an der Wandseite für jede Leiste einzeln gleich mit einkleben.

Peter

Moin

Also sehen kann ich nicht wirklich was.

Den Unterboden konnte ich so nicht gut begutachten, denn da sind die Wassertanks vor.

Das einzige hinten in der Luke hat sie das Alu weggebogen.

Ich schätze, das Problem kommt von der Delle auf der linken Seite.

Hallo,

das Heck ist, wie vorhergesagt und in Bild 1 zu erkennen, etwas abgesackt. Kannst Du mit einem Zuschnitt von dem verbogenen Alublech aus Papier nachvollziehen. Für die Verklebung der Holzleisten kann es also sinnvoll sein das Heck an den Ecken anzuheben und bis zum Ende der Reparatur abzustützen.
Dann zu der äusseren Abdichtung. Die solltest Du priorisieren, womit du gute Chancen hast dass es soweit möglich abgetrocknet ist und kein weiterer Feuchtigkeitseintritt erfolgt. Anleitungs-PDF kennst Du ja sicher schon.

Peter

Moin,

Ich habe mir mal den Dichtungsaufbau-PDF nochmals angeschaut.

Hier die Seite, die ich glaube, die Richtige ist. Hoffe, das ist ok, die zu zeigen.
Bei der Ansicht von unten wurde mit Bleistift ein X gezeichnet. Aus dem Text geht hervor, dass da eine Verstärkung als Holz oder Eisen ist.

Bei meinem Problem verstehe ich das so, dass diese Verstärkung nicht mehr verstärkt und eigentlich auch erneuert werden müsste, um das Problem komplett zu beheben. denn es wird ja nicht besser, es wird auf Dauer nur weiter absacken. zumindest so mein Verständnis.

Die Frage ist nun: Erneuere ich erstmal im Türbereich das Problem oder sollte ich damit warten, bis ich hinten wieder stabilisiert habe?

Und mit dem Aufbau am Heck würde ich einfach einen Wagenheber von unten mit ner großen Platte zwischen, GFK und Heber setzen und dann den Aufbau hochdrücken. Dabei auf das Alu an der Heck kalppe achten, ob es sich wieder in die richtige Richtung drückt.